I viaggi dei lettori: Montenegro Motorbike Tango - Ep.4

GIORNO 4 - Una storia di ponti

Questa è una storia di ponti e alcuni hanno fatto la storia. In Bosnia, per esempio ce ne sono tre: belli, imponenti, crocevia imprescindibili per capire le vicende di questa terra. A Sarajevo, ne hanno costruiti 22 per collegare le due metà della città separate dalla Miljacka, ma quello Lati­no, o ponte di Princip (come veniva chiamato ai tempi di Tito) è speciale, non solo per essere il più imponente e visibile di tutta la città. In effetti con quattro arcate e tre pilastri di pietra e gesso è anche il più antico di Sarajevo dato che della sua esistenza si trovano tracce fin dal 1541.

Era originariamente in legno, solo successivamente venne rifatto in pie­tra. Venne pure distrutto da un’alluvione e ricostruito solo diversi anni dopo. Dettagli da enciclopedia: questo ponte è stato teatro di un atten­tato, a sua volta pretesto per scatenare una guerra, la prima a essere definita mondiale. E tutto questo avvenne in modo piuttosto casuale: è infatti vero che il 28 giugno 1914 il giovane serbo bosniaco Gavrilo Princip in un impeto di nazionalismo colpì a morte l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono austroungarico, e sua moglie Sofia proprio mentre attraversavano il ponte tra due ali di folla, ma pare che solo po­chi minuti prima arciduca e consorte scamparono a un primo attentato dinamitardo compiuto da alcuni complici di Princip mentre risalivano la via che corre lungo la Miljacka: gli attentatori mancarono il bersaglio e ferirono due ufficiali a bordo della macchina al seguito dell’arciduca che proseguì la sua visita fino all’incontro con il destino e con Gavrilo Princip sul ponte ottomano. Poi è storia. E guerra.

Su quello di Mostar sono state versati ettolitri di lacrime amare, ma an­che ipocrite, che non sono stati comunque sufficienti a salvarlo dalla follia di una guerra fratricida di cui ancora oggi in Bosnia, ma anche in Serbia, si riconoscono le cicatrici.
Il Ponte Vecchio di Mostar costruito a metà del Cinquecento con 456 blocchi di pietra bianca dall’architetto ottomano Hajrudin Mimar era un simbolo, più che un collegamento e un obiettivo militare. E in quanto ponte tra culture è stato distrutto con la pervicacia di un’azione deva­stante di bombardamenti quotidiani. Alla fine la struttura medievale ha ceduto e anche la città contesa tra croati cattolici e bosniaci musulmani. Ora pace è stata fatta, Mostar è in Bosnia e il ponte, grazie ai norvegesi, è stato ricostruito con quel che rimaneva dell’antica struttura, rispettando i canoni dell’antica bellezza. Le acque della Neretva scorrono sotto l’ar­cata fredde come vodka e ai suoi lati ristoranti e negozietti raccontano di una città che attorno a quel simbolo sta cercando e ritrovando una nor­malità che nessun trattato di pace potrà mai garantire. E che suona un po’ artificiale se non falsa come le bancarelle di souvenir che assediano il ponte: un bazar troppo consumista per rispettare i ritmi di una religione che non sembra troppo condivisa in città.

E poi c’è il ponte sulla Drina a Visegrad, raccontato da Ivo Andric, a sua volta crocevia letterario per comprendere l’anima di questa regione, quella che ancora oggi viene definita con un neologismo balcanizzazio­ne e le tensioni che innervano questa terra di confine fino a scatenare i terremoti di guerre tanto etniche quanto crudeli.

Sotto il ponte di Visegrad scorre un fiume, la Drina, che si è colorata di rosso. Di sangue musulmano sacrificato a Visegrad e di vergogna serba. Che in territorio ancora etnicamente a macchia di leopardo si dipinge sui volti di chi arriva a Sarajevo dopo essere stato testimone dei massacri di Visegrad. Pare che da quelle parti, terre di confine tra Serbia e Bosnia, la violenza cetnica abbia raggiunto vette (meglio abissi) paragonabili a Srebrenica, dove oltre 8 mila uomini, in età compresa tra i 12 e 70 anni, sono stati giustiziati in nome di un dio ortodosso perché testimoni di un’etnia musulmana con una ferocia e sistematicità che andava oltre ogni ragione. Anche quella, aberrante, della guerra. Ora gli odi sembrano sopiti, il colore della Drina è quello non troppo affascinante dei fiumi che corrono in città, a Visegrad come a Sarajevo e a Mostar, dove le preghie­re del muezzin che avvolgono il ponte sulla Neretva parlano di speranza e di un futuro ancora troppo incerto.