I viaggi dei lettori: Montenegro Motorbike Tango - Ep.5

GIORNO 8 - Kotor, Africa

Più del sellino della moto, fece il caldo africano che avvolge questo an­golo di costa balcanica. Per apprezzarne le meraviglie, soprattutto quelle del golfo di Cattaro, avevamo prenotato, grazie ad airbnb e ai prodigi della tecnologia, una casa di fronte a Kotor. L’idea era quella di spezzare il ritmo della vacanza itinerante, spiaggiarsi per un paio di giorni al mare, possibilmente con i comfort di una casa indipendente prima di avven­turarci nell’interno.

Tre notti in questa casetta basica ma confortevole, con due piani e un ampio terrazzo panoramico sul fiordo più interno delle Bocche di Cattaro è stata una scelta provvidenziale che ora ci evi­ta di viaggiare con 40 gradi e la perenne sensazione di stare dentro a un forno: la casa di Dujan a Perzagno ci ha accolto con la semplicità di questo angolo di Montenegro che, sebbene sia meta di crociere, ha mantenuto lo stile naïf della villeggiatura all’italiana anni 50.

Le Bocche di Cattaro sono una destinazione per famiglie croate o russe attratte da un mare talmente facile da sembrare un lago, prezzi democratici e piccole taverne che non sono ancora state visitate né tantomeno ristrutturate da Gordon Ramsey o da Antonio Cannavacciuolo. Qui la febbre da Ma­sterchef non è ancora arrivata: regna ancora sua maestà la griglia su cui sfrigolano pagelli e orate pescate poche ore prima: una sorta di chilome­tro zero forzato. Anche perché le gole sono chiuse e difese a est dalle alture del parco di Lovcen e da una strada tutta tornanti la cui larghezza non incentiva le comunicazioni commerciali.
La certezza assoluta non l’abbiamo, ma ci è bastato salire fino alle foreste di pini di Lovcen per capire quanto possa essere difficile percorrere questa strada anche con un semplice furgone.
La conferma è arrivata entrando nel negozio/em­porio sotto casa: uno sguardo al banco del fresco e capivi che gli arrivi non sono certo giornalieri. La casa di Dujan diventa per noi una sorta di Cuernavaca, buen retiro temporaneo per riprendere le forze e il contat­to con una quotidianità meno stressata dagli spostamenti.

Sono le navi delle crociere a scandire il ritmo della nostra giornata. Sono infatti le prue di questi palazzi galleggianti che si affacciano e transitano fino a coprire l’intero panorama ad annunciare il pomeriggio. Navigano lentamente fino a raggiungere, qualche miglio più avanti, Kotor per la regolamentare visi­ta con escursione sulle mura. Storico borgo di capitani coraggiosi e base per le scorribande di pirati, Kotor come Perasto e gli altri piccoli villaggi del golfo raccontano una ricchezza arrivata più o meno lecitamente dal mare, testimoniata dall’architettura, mai banale, di queste case affaccia­te sul golfo e abbellite con colonne e capitelli di memoria veneziana. A Kotor, intimoriti dall’ordalia di giapponesi e cinesi stick per selfie muniti, ci limitiamo a una breve visita serale. E sebbene più di un cartello inviti a una passeggiata lungo le mura arrampicate sulla montagna, limitiamo la nostra curiosità a un paio di chiese ortodosse e alle piazzette del centro. Le mura preferiamo immaginarle e ne apprezziamo il fascino da casa al calar della sera quando, con il buio, si illuminano a formare un presepe sulla parete rocciosa della montagna.

GIORNO 9 - Budua mon amour

Personalmente non ho il benché minimo dubbio: Budua era bellissima. Almeno fino a pochi anni fa doveva essere davvero un posto meraviglio­so. E non siamo ai luoghi comuni. Pensate a una cittadella fortificata con una piccola spiaggia affacciata sul mare di una baia profonda poco più di un miglio e larga tre, con due isolette verdi talmente vicine alla costa che con il vento da nord sembra quasi di toccarle. Budua deve essere stata per secoli un gioiello. Purtroppo sono passati anche gli uomini. Che dopo essersi combattuti per secoli hanno pensato bene che dal potere delle armi si potesse passare agevolmente a quello dei soldi. Senza colpo feri­re, nemmeno alla bellezza di Budua. Beata illusione.

Ora quel che rimane della vecchia città è un’inezia in confronto alla teoria di alberghi, case, motel, ristoranti, pompe di benzina e autonoleggi che proliferano nell’en­troterra. Uno scempio che nemmeno Rapallo è così conciata. Ovvio, ora il numero di turisti, villeggianti e viaggiatori che passano e si fermano da queste parti è decuplicato. Gli albergatori e gli osti fanno affari d’oro. E anche il comune, che fa pagare 7,50 euro il biglietto di ingresso a quel che rimane della vecchia Budua, lucra non poco su queste vestigia.

Ma Budua è grande «dilusione» come direbbe Joe Bastianich. L’aspettativa con cui noi abbiamo abbandonato le Bocche di Cattaro per andare a ve­dere il gioiellino della costa del Montenegro, tanto decantato dalle guide, compresa la sempremoltoaffidabileLonelyPlanet, è ampiamente disatte­sa. Per carità, cercate di capire: io non sono un talebano del viaggio. Non credo nemmeno che tutto debba rimanere immobile testimonianza di un passato che non c’è più. Ma est modus in rebus. E qui a Budua han­no fatto a fettine qualsiasi principio di valorizzazione del territorio. Con una speculazione spregiudicata e un modello di business che sfida ogni buon senso.

Sapete che cosa abbiamo fatto: avevamo previsto una cena di gran figore in uno dei tanto decantati ristorantini vista mare, avevamo addirittura ipotizzato di fermarci un giorno in più per vedere meglio, ap­prezzare di più quello che normalmente viene definito the place-to-be in Montenegro. Niente di tutto questo: abbiamo preso atto del disastro e dopo aver consumato una banale birra nella piazzetta dove turisti e sposini posavano apotropaicamente augurandosi il meglio per il viaggio o per la vita insieme, siamo rientrati nel nostro buen retiro di Perzagno, previa tappa gastronomica alla taverna sotto casa: un pescione alla gri­glia accompagnato dall’immancabile insalata locale che assomiglia tan­to a un’insalata greca è stato il miglior modo di dire addio alle Bocche di Cattaro e alla casetta di Dujan.

Taberna non è mai dilusione (anche perché da queste parti fortunatamente Bastianich non è mai passato e comunque non ha mai pensato di metterci becco). Per la cronaca e la gioia dei commensali, sul tavolo spiccava anche una bottiglia di vino bianco: si può resistere a tutto ma come ci si può attovagliare senza? E su questo credo che anche Oscar Wilde sarebbe d’accordo con il nostro sempreinaltoicalici Cesare.