Viaggi in moto: il Sudamerica, terza parte

Non so come spiegarlo, ma forse qualcuno mi capirà, durante un viaggio in moto, si instaura un rapporto di amore verso questo mezzo che fedelmente ti porta ovunque tu voglia, ti trovi a parlargli, con appellativi a volte anche ridicoli, la accarezzi, mi è capitato di baciarla, ma la cosa più assurda è che mentre in un attimo di lucidità, pensi che questa è follia, accade l'incredibile, lei il tuo "amore" ascolta le preghiere, accetta le tue carezze e la stessa moto che fino a 2 ore prima andava a singhiozzi a meno di 30 kmh ,tutto d'un tratto inizia ad andare a velocità normali, eppure le altitudini sono le stesse, la strada è addirittura peggiore, allora capisci che non è follia, quel mezzo che per alcuni è solo ferro, ha un anima che si è fusa con la tua. A pochi chilometri dall'asfalto finisco però la benzina, ma per fortuna la preparazione che avevo fatto alla moto, prevedeva una tanica aggiuntiva attaccata alla borsa, inizia a far buio e fa freddo, decido di raggiungere il villaggio più vicino... Trascorrono i km ed inizio ad aver paura di non aver benzina sufficiente. Decido di tentare all'altra Dogana che dista 150 km. Mi incammino per una strada di montagna, che per la prima volta da quando sono in questo paese non è ben tenuta. Alle 7 sono già in moto, ma fa un freddo cane, arrivato in dogana, espongo il mio problema, il gendarme non vuole responsabilità e porta le carte al responsabile, il verdetto è atroce, moto sequestrata, viaggio finito, devo andare questa volta a JuyJuy , sono entrato in un'altra regione e fare il processo dove si deciderà quanto dovrò pagare.
Dovrò prendere un bus che mi porterà a JuyJuy che dista più di 300 km, intanto iniziamo le pratiche per il sequestro, firmo poso la moto in una stanza e mi avvio verso i pullman, l'autista suo malgrado mi dice che non può accettarmi, i bus viaggiano con una lista dei passeggeri, che non può esser modificata una volta partiti.
Mi toccherà fare l'autostop, torno disperato nella dogana, chiedo se almeno in questo mi possono aiutare, ormai, ma è in questo momento che accade l'incredibile, il responsabile vedendo la mia faccia, si intenerisce e mi dice che farà un'eccezione, calcolerà la multa e mi lascerà andare. L'attesa è snervante, inizio ad accusare problemi d'altura, ma alle 17 finalmente tutto sembra risolversi, pago e riprendo, sono di nuovo on the road.

Per San Pedro de Atacama un cartello segnala 160 km, bene sarò lì per le 20, peccato che la strada inizia a salire ancora e ritornano i problemi alla moto, 15 km/h non di più, con tratti snervanti in prima marcia.
Alle 20 sono ancora per strada e a 4500 metri la moto si ammutolisce, fa freddo ma decido di spingere la moto e all'improvviso la salvezza, una struttura in costruzione in mezzo al nulla, cerco un posto dove ripararmi e per fortuna una porta è aperta, almeno non dormirò in balia del vento, ma la notte non passerà comunque tranquilla, starò male per tutta la notte.
La mattina vengo svegliato dagli operai, che vedendo la moto avevano capito che avevo cercato riparo, mi offrono della benzina, ma non è quello il problema, mi spiegano che dopo 1 km di salita inizia la lunga discesa a San Pedro 40 km in tutto, spingo la moto, ma a causa delle mie condizioni risulta essere una fatica immensa, arrivo in cima e giù fino alla città. Incontro altri motociclisti, che mi aiutano hanno una candela per la moto, proviamo a sostituirla e la moto come per magia riprende a girare, sono ancora in pista, distrutto ma felice, per chi mi conosce sa che non sono abituato a mollare, ma questa volta è stata veramente dura.
Una cosa voglio però dire, in situazione del genere è importante non perdere mai la calma, non esser arrogante o aggressivo, la gentilezza e la cordialità pagano sempre.
Dopo le disavventure dei giorni scorsi, mi prendo un giorno di meritato riposo a San Pedro de Atacama, visito il bellissimo Geysir del Tatio, lo spettacolo delle centinaia di fumarole è stupendo e la possibilità di fare il bagno.
Tornato a San Pedro, riprendo le vesti del Motoviaggiatore e faccio manutenzione alla moto, qualche ora di riposo e poi dritti a visitare la valle della Luna e la Valle della Muerte, due fantastici luoghi, che immettono nel deserto De Atacama, quello che dicono essere uno dei luoghi più aspri del mondo. L' intenzione iniziale era di passare per la Laguna Blanca e la Laguna Colorada, ma sembra non si trovi benzina e devo rinunciare. Arrivato al confine le Ande mi si ergono maestose dinanzi, coni di vulcani, salares dove lavorano incessantemente macchine per l'estrazione del sale, l'asfalto lascia strada al cammino de tierra e io sono entusiasta, mi fermerei ogni 100 metri ma devo far strada e non posso, ma vi assicuro che ciò che i miei occhi hanno visto in questo viaggio è qualcosa di unico.È ora di riprendere la strada e mi dirigo verso Calama.
Sbrigo le pratiche per entrare in Bolivia, 40esimo paese visitato, di cui 26 in moto in 4 differenti continenti. Sono nel paradiso del motociclista, percorro 300 km, nemmeno uno d'asfalto, mi brillano gli occhi e il cuore è in pace con il mondo, sono felice e canto sotto il casco, arrivo nel pomeriggio dopo 550 km a Uyuni, piccolo villaggio vicino al noto Salare il più grande del mondo.
Purtroppo anche qui le info sulla Laguna Colorada sono le stesse, non posso arrivarci da solo, decido quindi di posare la moto per qualche giorno ed unirmi ad un tour per la laguna.
Partiamo da Uyuni alle 10:30 e visitiamo il cimitero dei treni, proseguiamo poi verso il Salares, il più grande al mondo con un estensione di 12mila chilometri quadrati, un immenso mare di accecante sale bianco, lo spettacolo è incredibile, di questa immensa distesa non se ne vede la fine, percorriamo più di 160km da nord a sud e visitiamo la splendida isola del pescado, un paradiso di cactus.

Sveglia presto e siamo subito in marcia, inizia la scalata alle vette Andine, 5000 metri il punto più alto, la strada si inerpica tra vallate da incanto, immense lagune di diversi colori e fenicotteri dalle rosee penne intenti a mangiare nelle scintillanti acque, penso a quanto sarebbe stato bello poter percorrere queste strade con la moto, le vette dei vulcani a più di 6000 metri che ci osservano passere, mi danno un senso di maestosità. Prima di sera arriviamo a quella che era la metà del tour, la Laguna Colorada, un'immenso specchio d'acqua rossa, con un Vulcano alle spalle, un vero paradiso.
Trascorsa velocemente la notte ci, attende una sveglia alle 4:30, visita ai Geysir, un bagno nelle pozze termali e poi alla Laguna verde, altro spettacolo della natura, il rientro è però molto lungo e le 8 ore di auto faticano a passare.
Per arrivare a quella che sarà la sfida del viaggio, la famosa carrettera de la muerte, devo percorrere i 550km che mi separano da La Paz. Parto da Uyuni e faccio una breve sosta al Salares per foto e video, riprendo poi la strada per la capitale, percorro con difficoltà i chilometri che mi separano dalla città ,sono costantemente a più di 4000 metri e non riesco ad andare a più di 50 km/h di media. Arrivo quindi in tarda serata a 100 chilometri da La Paz e mi fermo a dormire in un Hostal senza nemmeno il bagno, per la cifra di 2.50 Euro.

La mattina mi sveglio presto, avvicinandomi alla città la vista è incredibile, vi ci si arriva dall'alto dai 4000 metri, ma il centro è nella conca a 3600 metri, le pareti delle montagne circostanti sono piene di baracche, è incredibile come un milione e quattrocentomila persone vivano una sopra l'altra. Cerco un albergo e inizio il tour della città, i colori degli Indios in città sono bellissimi e le facce di queste persone, aiutano a capire come la vita da queste parti non sia facile come da noi.
All'indomani riparto, mi aspetta la mitica Carrettera de La Muerte, quella che nel 2007 e stata eletta dal World Guinness record come la strada più pericolosa al mondo a causa della quantità elevata di incidenti mortali. Per arrivare all'imbocco della strada devo salire però fino a 4700 metri, inizia poi la discesa, una prima parte su asfalto e poi un cartello che indica l'inizio della Death road. La nebbia avvolge la strada, non si vede più nulla, piove a dirotto e la stretta strada a strapiombo, senza protezioni, fa intendere del perché questa strada abbia vinto il poco ambito premio. Le croci lungo la strada sono tante e bisogna veramente stare attenti, finire di sotto non sembra così difficile. Dai 4700 si scende rapido ai 1200 di Yolosa ed iniziano i problemi alla moto, che ha mal digerito il cambio d'altura.
Intanto la pioggia è sempre più forte e la moto inizia a spegnersi, cambio la candela e riparto, ma poco dopo si spegne ancora, sono fermo sotto il diluvio, a 10 chilometri da Coroico il mio obbiettivo odierno. Fermo tutte le macchine che passano ma nulla, la strada è in salita e nessuno vuole trainarmi, l'acqua è sempre più forte, ma io come al solito non mi abbatto e aspetto fiducioso. In lontananza vedo un Pick-up, fermo il proprietario e convinco i tre ad aiutarmi, a braccia carichiamo la moto sul cassone e la leghiamo, farò i restanti 10 km seduto nel cassone sotto l'acqua, ma sempre con il sorriso, nulla può togliermi il sorriso dal viso, ormai ho la consapevolezza che non è più un viaggio ma un avventura e che tutto questo mi sta rendendo ogni giorno più forte.
Arrivo a Coroicò e i miei eroi non accettano nemmeno una piccola somma di denaro, il Sud America è un posto magico e la gente qui è sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Ora è tempo di fare una doccia e cercare di capire dov'è il problema, provo a fare qualche lavoro ,ma nulla da fare, cerco quindi un meccanico, trovo una famiglia di padre e 2 figli, che si prodigano per aiutarmi, spingo la moto fino all'officina, dove torno nel pomeriggio, la moto è pronta c'era acqua nel carburatore, pago ma non sono molto convinto.
La notte è un inferno, tuoni, lampi e tanta acqua, la moto non è al riparo, non riesco a dormire sono convinto che il problema era proprio l'acqua e non faccio altro che pensare che non ripartirà alla mattina. Mai previsione fù più giusta, sono ancora a piedi, torno in officina, spiego secondo me qual’è il problema e iniziamo a smontare, troviamo la pippetta della candela all'altezza della bobina discostata, filtra quindi acqua all'interno e la frittata è fatta, asciughiamo tutto e isoliamo con del nastro, al primo tentativo la moto si accende e il motore gira come un orologio.
Mi preparo a ripartire ma nel portare i bagagli alla moto, scivolo per le scale, volo per 8/9 scalini, male tremendo al coccige, quasi non riesco a rialzarmi, ma ho chilometri da fare, stringo i denti e a fatica salgo in moto e parto, faccio al ritroso la carrettera de la muerte, farla senza nebbia e acqua proprio non se ne parla. Il dolore è tanto e come se non bastasse inizia a grandinare, in poco tutto diventa bianco come se nevicasse. Arrivo sul lago Titicaca e un pallido sole inizia ad uscire, attraverso in barco i pochi metri che mi dividono dall'altra sponda e poi diretto verso Copacabana, il paesaggio è spettacolare, intere colline lungo le sponde del lago sono terrazzate , il lavoro degli antichi Incas è ancora ben visibile, incredibile come non ci sia una sola collina che non lo sia per chilometri, ci saranno voluti anni, resto affascinato. In un paesaggio del genere senza accorgermene arrivo a Copacabana, dove farò un trekking sulla splendida isla Del Sol, luogo in cui secondo gli Incas tutto ebbe inizio.

Ormai ho constatato una cosa, io amo il Sud America e sopratutto amo queste persone, sempre gentili e disponibili, ma tuttavia credo che abbiano un problema con le distanze, non provate a chiedere informazioni su strade e distanze, le risposte saranno sempre inesatte e le più fantasiose possibili. In realtà sembra che la distanza in chilometri sia stata bandita dalla cultura Sud Americana, la risposta alla domanda su quanti chilometri siano ad un determinato punto è sempre la stessa, qui le distanze si calcolano in ore necessarie per i Bus, ti capiterà di ascoltare che per arrivare a Cusco sono 9-11 ore e se qualcuno si azzarda a darvi un indicazione in chilometri non tenetene conto, mi è capitato di pensare che i km fossero 800 ed erano 400 , o al contrario pensare fossero 400 e ne erano 660, addirittura al mio arrivo a Copacabana avevo chiesto a dei camionisti la distanza e mi era stato risposto 10 km quando poi ne avrò fatti 160 e cosa più importate non fidatevi dei cartelli, anch'essi a volte inesistenti e quasi sempre imprecisi.
Svolte le pratiche riparto e in poco più di 2 ore arrivo a Puno, mi aspettavo un altro caratteristico villaggio sul lago, ma questa è una vera e propria città, traffico e caos, quindi decido di proseguire. Per pranzo ho già fatto 260 km quindi decido di prendere una pausa e visito le torri funerarie di Sillustani. All'indomani mi alzo presto e alle 7:30 sono in dogana, pessima scelta gli uffici aprono solo alle 8:30, attendo e sbrigo le pratiche, passo in Perù altra attesa ,gli uffici aprono anche qui allo stesso orario, ma c'è un'ora in meno mi toccherà aspettare ancora, intanto chiedo informazioni, Cusco sembra disti 400 km, bene non dovrei metterci molto tempo.
Riparto secondo le informazioni che ho restano meno di 140 km, ma è qui che inizia il calvario, nessun cartello che indichi strada e distanze, mi fermo a chiedere e la prima risposta ha dell'agghiacciante, 9/10 ore, chiedo ancora e un camionista mi dice che ci sono ancora 260k m, faccio 60 km e trovo un cartello che indica Cusco 260 km, continuo a fermarmi ed è sempre la stessa storia, 5 ore 3 ore 7 sembra di dare i numeri per il lotto, decido quindi di continuare senza più fermarmi, ma tutto questo mi ha stancato e faccio fatica. Arrivo stremato dopo 13 ore di viaggio e quasi 600 km, ma a Cusco vengo ripagato dagli sforzi, l'antica capitale Inca è ricca di storia, templi, chiese coloniali la fanno da padrone, Plaza de Armas, il cuore pulsante della città, è un immenso brulicare di turisti, bar, ristoranti, penso proprio che finirò qui i giorni che restano a questa mi avventura.
Mi dedicherò alla storia, a Cusco e ai suoi splendidi dintorni, ma sopratutto affronterò l'Inca Trail considerato uno dei 10 trekking più belli al mondo.Passati gli ultimi giorni tra le antiche rovine prendo il volo per Milano, consapevole d'aver vissuto un esperienza fantastica, d'essermi arricchito culturalmente , ma sopratutto torno con il tesoro più grande, tanti nuovi amici ,persone fantastiche che hanno reso questo viaggio , probabilmente il più bello fatto fino ad oggi.

Intanto è già ora di dedicarmi all’organizzazione del prossimo viaggio, che prevederà l’attraversamento di Perù, Ecuador e Colombia, per chi volesse potrà seguirmi sul mio Blog: www.sasaplanet.wordpress.com, intanto grazie a tutti per avermi seguito in queste prime tre tappe.

Salvatore Di Benedetto